Baja California

10. Okt.

6 Min. Lesezeit

Zwei Wochen allein durch die Wüste

Mexicali

Vor Mexiko war ich aufgeregter als vor den USA. Nicht, weil ich konkrete schlechte Erfahrungen gemacht hätte, sondern weil man im Vorfeld fast automatisch dieselben Geschichten hört: Grenzstädte, Kartelle, korrupte Polizei, Überfälle. Mexicali taucht dabei selten als Ort auf, an dem man sich besonders entspannt fühlen soll.

Der letzte Tag in den USA war dafür ausgesprochen unspektakulär. Rund 150 Kilometer mit kaum Höhenmetern, viel Gegenwind, Farmland, Industrie, schlechten Strassen und 42 Grad. Daneben fuhren immer wieder Güterzüge vorbei, so lang und laut, dass sie mich fast den ganzen Tag begleiteten.

Dann kam die Grenze, und der Wechsel war innerhalb weniger Minuten spürbar. Mehr Menschen, mehr Hunde, mehr improvisierte Häuser, mehr Verkehr, mehr Lärm. Gleichzeitig merkte ich sofort, wie wenig Spanisch ich konnte. Genau genommen praktisch gar keines.

Die Einreise war aber super entspannt. Ich musste nicht einmal meinen Pass zeigen. Das würde noch zu einem grossen Problem werden, aber mehr dazu ein andermal.

Für die erste Nacht hatte ich ein Zimmer für 15 Franken gebucht, bei einer Unterkunft mit zwei Bewertungen auf Booking. Auf der Karte sah alles normal aus, in Wirklichkeit lag das Haus in einer bewachten Wohnsiedlung. Der Besitzer war nicht erreichbar, der Security-Mann liess mich trotzdem hinein, und am Haus machte wiederum niemand auf.

Irgendwann hörte ich im oberen Stock des Nachbarhauses einen Fernseher und klopfte. Der Mann, der öffnete, wollte die Tür zuerst wieder schliessen, begriff dann aber, dass ich kein Scammer war, sondern einfach ein ziemlich verlorener Tourist mit einem Velo. Er hiess Antonio, holte mich in seine Wohnung, und wir führten eine halbe Stunde lang ein Gespräch mit Google Translate, Händen und Füssen.

Später tauchte Luis, der eigentliche Vermieter, auf und war ziemlich aufgebracht, weil sein Hund verschwunden war. Er war überzeugt, dass ich das Hoftor offen gelassen hatte, und suchte eine halbe Stunde lang auf den Überwachungskameras nach dem Beweis. Die Aufnahme zeigte dann, dass das Tor bereits offen gewesen war, als ich kam. Danach bekam ich mein Zimmer.

Ich ging noch etwas essen, und Mexiko wirkte plötzlich schon deutlich weniger bedrohlich.

Was tatsächlich anders war

Am nächsten Morgen wollte ich um fünf Uhr los, um der Hitze zu entgehen, und wachte um acht auf. Wahrscheinlich hatte ich den Schlaf einfach nötig.

Eine halbe Stunde später hielt ein Auto neben mir. Ali hatte mich auf Instagram gesehen, wusste, dass ich Richtung Argentinien unterwegs war, und gab mir seine Nummer, weil seine Familie in La Paz wohne und ich mich melden solle, falls irgendetwas sei.

Das war ziemlich typisch für die nächsten Tage. Je weiter Mexicali hinter mir lag, desto weniger passten meine vorherigen Sorgen zu dem, was tatsächlich passierte. Die Strassen waren teilweise besser als vieles, was ich in den USA gefahren war, die Seitenstreifen breit, der Verkehr entspannt oder so gut wie nicht existent. Lastwagenfahrer schalteten hinter mir den Warnblinker ein und überholten mit sehr viel Abstand, Leute hupten, winkten oder fragten beim Essen, wohin ich unterwegs sei.

Am Abend sass ich allein in einem Restaurant kurz vor San Felipe und fragte nach dem Essen, ob es irgendwo in der Nähe einen Platz zum Campieren gebe. Die Besitzer zeigten einfach hinter das Haus und erklärten mir, dass ich dort schlafen könne. Duschen dürfe ich auch.

Danach machte ich es immer wieder so. Essen, fragen, Zelt hinter dem Restaurant aufstellen. Einmal schickte mich eine Frau zur Polizeistation, und die beiden Polizisten fanden die Idee völlig normal, dass ich direkt davor schlafe, solange ich am Morgen wieder früh verschwinde. Das klappte alles erstaunlich unkompliziert.

Wovor ich tatsächlich Respekt bekam

Die Strassenhunde waren weniger unkompliziert. In Mulegé schossen zwei aus einem Hinterhof und kamen auf einer Abfahrt hinter mir her. Ich war schon ziemlich schnell, und trat einfach weiter, bis sie irgendwann aufgaben. Abgesehen von dieser Begegnung sind die Hunde hier in Mexiko aber deutlich entspannter als in Osteuropa.

Auch die Hitze wurde ein anderes Thema. An der Golfküste war die Luft viel feuchter, und obwohl die Temperaturen ähnlich waren wie in der Wüste der USA, fühlte es sich deutlich belastender an. Ich schwitzte praktisch durchgehend.

Nach mehreren Tagen ohne richtige Dusche tauchte kurz vor Sonnenuntergang aus dem Nichts ein Restaurant mit Duschen auf. Für ungefähr zwei Franken durfte ich mich waschen und legte die Kleider gleich mit dazu. Die Luft war so feucht, dass ich beim Abtrocknen schon wieder anfing zu schwitzen, trotzdem fühlte ich mich danach wieder halbwegs gesellschaftsfähig.

Das Essen dagegen war nie ein Problem. Ich bestellte irgendwelche Dinge von der Speisekarte, aufgrund meiner kaum vorhandenen Spanisch Kenntnisse war es dann immer eine Überraschung was auf den Tisch kam. Meistens Tacos, Burritos, Quesadillas oder Fajitas, dazu Schokomilch oder Cola. Fast jedes Mal dauerte es nur wenige Minuten, bis jemand wissen wollte, was ich mit dem beladenen Velo machte, und kurz darauf wusste es der halbe Raum.

Zwei Liter für 120 Kilometer

Mein grösstes Problem auf Baja war am Ende nicht die Sicherheit, sondern Wasser.

An der Bahía Concepción hatte ich am Abend viel zu lange überlegt, wo ich schlafen sollte, und landete schliesslich auf einem kleinen Hügel über der Bucht. Ich lief in Flipflops hoch, räumte ein paar Steine weg und lag danach trotzdem die ganze Nacht genau auf ihnen. Es war heiss, schwül, alles juckte, und zum Abendessen gab es meine Notfall-Schokokekse, die ich seit Vancouver mit mir herumfuhr. Die Restaurants und Shops waren alle geschlossen oder nicht existent.

Am nächsten Morgen hatte ich noch ungefähr zwei Liter Wasser. Bis Loreto waren es 120 Kilometer. Ich ging irgendwie davon aus, dass unterwegs schon etwas kommen würde, ein Restaurant, ein Laden, irgendetwas. Es kam aber nichts.

Die Gegend war deutlich leerer, als ich erwartet hatte. Irgendwann hielt ich Autos an und stand mit der Flasche in der Hand am Strassenrand. Zweimal bekam ich Wasser, beide Male ohne grosse Diskussion. Trotzdem war ich zwischenzeitlich ziemlich nahe daran, einfach den Daumen rauszuhalten. Drei oder vier Stunden Leiden auf dem Velo gegen eine halbe Stunde im Auto wären an diesem Tag ein ziemlich gutes Geschäft gewesen. Natürlich radelte ich aber weiter.

In Loreto ging ich direkt in den ersten Laden, trank eine kalte Cola und ein Gatorade und gönnte mir danach Shrimp Tacos mit Guacamole. Danach war wieder alles gut.

Wenn die Wüste plötzlich zu viel Wasser hat

Baja ist trocken. Ausser offenbar genau dann, wenn es nicht passt. Der September ist einer der wenigen Monate, in denen es überhaupt ernsthaft regnen kann. Als ich Ciudad Insurgentes erreichte, begann es innerhalb weniger Minuten so stark zu schütten, dass ich direkt in ein Café flüchtete und dort ein Schokggifrappé trank, während es draussen fast eine Stunde lang blitzte und donnerte.

Danach stand die Stadt unter Wasser. Nicht ein bisschen Wasser auf der Strasse, sondern braune, stinkende Flüsse, stellenweise bis zu den Knien und an manchen Stellen deutlich höher. Ich trug das Velo durch die tiefsten Stellen, weil ich die elektronische Schaltung nicht vollständig versenken wollte, und brauchte ziemlich lange, um überhaupt wieder aus der Stadt herauszukommen.

Später am Abend machte ich einen weiteren Fehler, der deutlich banaler war: Ich hatte zu wenig Essen eingekauft, weil Google Maps behauptete, im nächsten Ort gebe es ein Restaurant und zwei offene Läden. Google Maps lag falsch. Alles war geschlossen.

Der Fluss

Es war längst dunkel, als mir ein Lastwagen entgegenkam. Der Fahrer hupte, blendete auf und rief etwas aus dem Fenster. Ich verstand kein Wort und antwortete deshalb mit dem ziemlich universell einsetzbaren: «Sí, sí, gracias!»

Zwei Minuten später verstand ich, was er gemeint hatte. Ein Fluss floss quer über die Strasse.

Nicht etwas Wasser auf dem Asphalt, sondern ein richtiger brauner Strom. Ich ging hinein und tastete mich langsam vor. Erst bis zu den Knien, dann bis zu den Oberschenkeln. Das Wasser drückte deutlich gegen die Beine, und irgendwann war mir klar, dass ein Sturz hier ziemlich unangenehm werden würde.

Die Autos drehten um. Ich hatte wenig Lust, zurückzufahren. Also hob ich mein Velo über den Kopf und ging weiter. Das war der Moment auf Baja, in dem ich tatsächlich Angst hatte. Nicht vor Kartellen, nicht vor irgendeiner Grenzstadt und nicht vor den Dingen, über die man vor einer Reise nach Mexiko ständig liest, sondern davor, von einem braunen Fluss mitten in der Nacht von der Strasse gespült zu werden. Ich kam auf der anderen Seite an.

Baja war anders

Als ich später weiter Richtung La Paz fuhr, dachte ich immer wieder daran, wie sehr sich meine Sorgen vor Mexiko von den tatsächlichen Problemen unterschieden hatten.

Ich hatte mich auf unangenehme Grenzstädte, Kriminalität und Situationen vorbereitet, in denen ich mich unsicher fühlen würde. Stattdessen schlief ich hinter Restaurants, vor Polizeistationen und bei Menschen, die mir Wasser gaben, sobald ich danach fragte.

Die schwierigeren Dinge waren viel banaler: Hitze, fehlendes Wasser, Hunde, geschlossene Läden, Gewitter und die eigene Tendenz, manchmal etwas zu optimistisch davon auszugehen, dass unterwegs schon irgendetwas kommen wird. La Paz erreichte ich nach knapp zwei Wochen.

Mein Velo brauchte danach ziemlich dringend einen Service, meine Kleider ebenfalls, und meine Socken waren wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Baja hatte mich wohl bisschen vorbereitet auf die nächsten Monate in Mexiko und Mittelamerika. Und es hatte zumindest einen Teil der Geschichten zurechtgerückt, die ich vorher im Kopf hatte.

Und ich hatte gelernt, dass auf dieser Reise ausgerechnet Wasser in einer Wüste in beide

Richtungen zum Problem werden kann.